miércoles, 30 de diciembre de 2009

Los 7 Pecados Capitales en Perfume



Hace unos días se me ocurrió hacer este experimento solo por entretenimiento.

Lujuria. Musc Ravageur o Rose Poivree. Lo siento, pero no recuerdo algo en el mercado mainstream que grite sexualidad como estos dos perfumes de nicho. Lo más cercano es tal vez Envy o Kiehl's Musk.
Gula. Gaultier², A*Men, Versace Man. Estos Gourmand pueden llegar a ser tan dulces, que llevarlos encima te hace ganar unas 600 calorías.
Avaricia. Boucheron pour Homme, Givenchy Gentleman, Chanel Pour Monsieur. Quien lleva estos chypre no se dentendrán por nada por conseguir lo que quieren y hacen sentir a Donald Trump como un mariquita.
Pereza. Pi, CK Free, Light Blue pour Homme, Givenchy Play.
Ira. Knize Ten, Salvador Dalí, Halston Z-14, Yatagan. Estos pudieron ser clásicos en su tiempo, pero en este día se necesita estar algo encabronado para usar estos perfumes inspirados en la piel.
Envidia. Black Orchid de Tom Ford. ¿Por qué envidia? Por que BO es un perfume que lo envidia todo y lo quiere para sí: envidia la ligereza y la pesadez, quiere ser frutal y suave y a la vez tener algo de obscuridad. BO es la envidia para lo hombres por que en su secado puede llegar a ser de lo más viril.  De forma alternativa Drakkar Noir y Pure Lavande son la envidia por que les gustaría oler mejor que lo que actualmente usan.
Soberbia. Fleur du Male, Kouros, Aramis de Aramis. Estos no piden perdón por ser como son. De hecho su estilo intrusivo e irreverente les causa orgullo.

Continuando con sus virtudes complementarias respectivamente.

Castidad. Gucci pour Homme, Eau de Cartier, CK One. Estos son perfumes que no inspiran sexualidad. El primero aunque masculino y elegante nos habla más de respeto y seriedad. Los dos que siguen pretenden ser agua pura y tener solo prospectos de amistad.
Templanza. Burberry the Beat for Men, Bvlgari Eau Parfumee Au The Blanc. Estos son dos perfumes que tratan de equilibrar la moderación con la belleza. El placer por sí mismo no es malo siempre y cuando se practique de forma virtusoa.
Caridad. Happy for Men, Issey Miyake L'Eau d'Issey Pour Homme. Perfumes alegres que les gusta dar (alegría) a los demás. Inofensivos y siempre abiertos.
Diligencia. YSL L'Homme, Signoricci, White Diamonds Armani. Estos perfumes se adhieren a la locución latina vini vidi vici. Fui, vi, vencí. Estos se proponen hacer un trabajo y hacerlo bien. Su virtud más grande es virtud ortodoxa pero extraordinariamente sutil.
Paciencia. Set Sail St. Barts for Men de Tommy Bahamma, Yang, Un Jardin sur le Nil de Hermes. Usense para practicar la meditación o el descanso. En una playa en el caribe, en una casa de té en japón o a las orillas de un relajante río.
Compasión. Allure Homme Ed. Blanche, Carlos Santana for Men, Kenzo Power. Perfumes para la gente accesible, sofisticada pero dispuesta a ofrecerte ayuda.
Humildad. Boss Bottled, Versace pour Homme, Allure Homme Sport. Estos son perfumes relativamente sencillos en el sentido que si bien tienen complejidad estética, estos no son ostentosos, simplemente afables.

Debo decir que este post no me gustó pues al final no salió para nada como lo esperaba. Siento como si necesitara echarme algo de knize ten >:(
Lo terminé casi por puro compromiso y ni me molestaré en revisarlo.
Las opiniones expresadas aquí están sujetas a cambio sin previo aviso jejeje.

lunes, 28 de diciembre de 2009

Critica: Fleur du Male de Jean-Paul Gaultier.

Familia: Floral.
Longevidad: Alta
Proyección: 1-2 metros
Complejidad: 65
Calidad: 75
Factor WOW: 90
Originalidad: 85
Botella: 80 (El aspecto de porcelana la hace mucho mejor que el de Le Male)
Perfumista: Francis Kurkdjian.


"Hay fuertes perfumes para los que toda materia
Es porosa...
¡Yo seré tu ataúd, amable pestilencia!
El testigo de tu fuerza y de tu virulencia,
¡Caro veneno preparado por los ángeles! Licor
Que me corroe, ¡Oh, la vida y la muerte de mi corazón!"

Le Flacon, Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire


Ayer Anon (Al parecer su seudónimo es en realidad Christ) me pidió que hiciera una crítica de Fleur du Male y de Sexy 212. Jamás he olido 212 Sexy, pues el distribuidor regional de CH no trae este gourmand hasta mi zona, aunque he oido que se parece en su vainilla y su almizcle a Le Male de JPG (otro perfume de Francis Kurkdjian). Cuando pueda, le daré una visitada. Por otro lado me alegró que preguntara sobre Fleur du Male, pues este es un perfume relativamente simple con bastante contexto y significado, al menos para mí. Generalmente me parece demasiado indulgente e inútil cuando los críticos usan obscuras metáforas, referencias incomprensibles y analogías que más que describir el aroma, ponen en evidencia su insulsa pretensión por la sofisticación. Cuando puedo, trato de alejarme de esto lo más que puedo en mis descripciones, pero Fleur du Male simplemente me arrastra a esta indulgencia.

El nombre de este perfume es un juego de palabras que proviene de la antología de poemas de Baudelaire llamada Les Fleurs du Mal (Flores del mal) y es modificado a Fleur du Male (Flor de Hombre). Yo creo que para empezar a entender el carácter del aroma, se debe comprender un poco la antología de la cual se dijo era un "insulto a la decencia publica". Estoy de acuerdo. Los poemas de Baudelaire son una oda a los 7 pecados capitales, son se sexualidad intensa, pero ambigua con frecuentes referencias a la muerte y a la pasión. La genialidad de Kurkdjian se hace ver en dos puntos:
  1. Tomar un perfume de mujer, envasarlo en una botella de torso masculino y venderlo a los hombres.
  2. Que el genio de los florales toma flores blancas, que pretenden ser puras e inocentes y explota sus cualidades más indólicas para darle un guiño malvado a este aroma.
¿Qué significa indólico? Indole es un compuesto oloroso que ocurre en desechos humanos, en cadáveres y en menores concentraciones en flores como la tuberosa y el jazmín hueledenoche. Aún en nuestros días seguimos usando el olor indólico en nuestros funerales y en nuestras fiestas a los muertos. Es un olor típicamente femenino, ese el olor de la muerte. En el caso de FdM, el olor a narciso, flor de vainilla, flor de naranja y petit grain (otro aroma de naranja) curan este aspecto fúnebre solo para darnos un aroma más suave, vanidoso y narcisista. La combinación de estos aromas contrastantes resulta en un perfume penetrante, valemadrista, arrogante y algo travieso. Me parece que la fragancia también es un insulto a la decencia pública, jejeje. Hay quien dice que esto huele demasiado sintético y artificial. ¡Patrañas! Cierto, existe la posibilidad que no tenga un ingrediente natural en su composición, pero en mi opinión, este es uno de los perfumes que huelen más realistas.


La pirámide oficial no me deja nada contento, pues me parece muy imprecisa y ambigua, de hecho, solo menciona una flor (azahar). Tengo una mejor idea, ¿Recuerdan el señor de los anillos?, Al principio de la narrativa, todos los hobits/flores parecen muy similares entre sí. Al poco tiempo una flor, el jazmín, toma el papel principal y las flores de narciso, vainilla y azahar sirven de apoyo alrededor de esta nota que es el centro de la atención. La vainilla y el narciso se separan a medio camino y no es sino hasta el final en que se nota el rol verdaderamente protagónico de el azahar (Sam), que se queda al lado del debilitado jazmín para seguir dándole volumen y persistencia. El perfume también me recuerda la canción de Kiss llamada "I was made for loving you" donde los manerismos femeninos de Paul Stanley contrastan con la ultrasexualidad de Gene Simmons.

Fleur du Male no es monedita de oro, ni te quiero convencer de que les guste o no, ni tampoco les voy a decir que es un éxito con todas las mujeres... pero a mi me funciona de lo mejor ;).

Francis Kurkdjian.

domingo, 27 de diciembre de 2009

Perfumes Florales para Hombre.

"Los grandes perfumes para hombre tienen un sólido componente floral en sus notas de corazón"
Segunda regla de Scentemental.*

En el pasado post sobre si los perfumes son masculinos, femeninos o unisex, defendía principalmente la idea de que los hombres deberían atreverse a usar aromas dulces, suaves y/o florales. Tal vez es una buena idea dar algunos ejemplos de perfumes usando los distintos tipos de flores y que ustedes intenten darle una oportunidad a este familia dentro de su colección.



Mi gusto por las flores comenzó con una crema de afeitar inglesa con olor a rosas, un aroma muy limpio y que convertía una tarea monótona y rutinaria en todo un proceso lujurioso de relajación. Mi gusto por la crema de rosa evolucionó a violetas y más adelante este se esparció a las fragancias. En aquél tiempo había un perfume de estatus un tanto mítico, un perfume de rosas para hombre llamado Czech & Speake #88, también inglés, y en ese entonces solo se vendía en América en una sola botica. En los años más recientes, más perfumistas artesanales (o de nicho) han ido explorando y ofreciendo aromas más florales. Si bien trataré de mantenerme dentro de los perfumes "mainstream", intentaré dejar el nombre de algunos perfumes de nicho por si algún día se topan con ellos.

Rosas para hombre.
Egoiste: canela, sándalo, vainilla y rosas.
Jazz. Una rosa muy tenue en el medio.
Paris YSL: Un clásico femenino que tiene bastante mérito masculino.
Hammam Bouquet de Penhaligons. Varias flores con una rosa al frente.
Colonia de Acqua di Parma. Un cítrico con corazón floral.
Una buena parte de los ouds de Montale (en especial Black Oud)
Aramis 900.
C&S 88. Sándalo y rosas.
Ungaro III. Tiene rosas muy escondidas y no es precisamente un perfume muy floral, pero está ahí.


Violetas
Una cosa que deben saber de las violetas es que la mayoría de las veces la nota es de hecho "hoja de violeta" dado que es dificil de extraer el olor de la flor.
Narciso Rodriguez for Him. Almizcle, Violeta, Lavanda y Musgo,
Grey Flannel. Un muy astringente verde floral con violeta y lavanda.
Green Irish Tweed. Cool Water + Violeta.
Burberry Touch: Maderas Pimienta y Violeta.
Eau de Cartier: Pimienta y violetas (más ligera que la anterior)
Verte Violette de L'Artisan Parfumeur. Violeta verde. Como si olieran las flores recién cortadas, aún con tierra y parte de la planta.
Fahrenheit de Dior: En su antigua formulación este era Chiles, Gasolina y Violeta. Luego de su reformulación sus notas masculinas se hicieron más tenues.

Neroli o Azahar (Flor de Naranja).
Neroli es una de esas notas que se siente cítrica y floral a la vez. Por estas cualidades, este es un aroma más comúnmente asociado con aromas masculinos.
Zegna Colonia.
John Varvatos Artisan.
Habit Rouge Legere y en menor grado Habit Rouge EdC.
Fleur du Male La Cologne.
Fleur du Male: Aunque tiene más Jazmín que neroli
Azahar de Adolfo Dominguez. Me han dicho que es una de las mejores flores de naranja, pero sigo sin poder porobarla.
Czech & Speake Neroli. El mejor neroli que jamás he olido.
L'Artisan La Chasse Aux Papillons: El segundo mejor neroli.
Fahrenheit 32: Usa Helional para crear la ilusión de neroli y flor de vainilla. Cuidado, pues helional puede ser muy fastidioso y causar dolores de cabeza en algunos.
Prada Infusion d'Homme. Un olor muy simple a jabón fino de tocador.

Jazmín
El Jazmín tiene muchas facetas. Desde el floral suave que se usa en los perfumes de mujeres hasta el floral agresivo, indólico, sucio y tenaz usado en Fleur du Male.
Fleur du Male.
Jasmin Full de Montale
Truth de CK.
Jazmín es muchas veces usada en menor grado en los aromáticos fougere como Platinum Egoiste, XS, Eternity, Herrera for Men, etc.

Iris.
El iris huele carnoso y blanco. Su frecuente uso en el lápiz labial hace que nos recuerde a este. Mis fragancias favoritas de Iris son
Dior Homme. Combinado con un acorde de chocolate.
Power de Kenzo. Combinado con algunas notas verdes y almizcle.
Shalimar Light (Legere en francés). Acompañado por azahar y otros cítricos.
Bois d'Iris de The Different Company. Un Iris muy... carnoso, muy jugoso. Es como si el iris tuviera pétalos gruesos como tulipan.
Prada Infusion d'Iris. Muy parecido al Prada Infusion d'Homme, pero con la nota de raíz de iris.
 
*Scentemental es un verdadero académico de fragancias y gracias a él he aprendido una buena parte de lo que sé sobre ellas. Me he tomado la libertad de llamar algunos de sus enunciados "reglas", La primera es "Ninguna reformulación es tan buena como el perfume original".

Foto: Cortesía de TattooJohnnie de http://www.badgerandblade.com/

miércoles, 23 de diciembre de 2009

¿Cuál es el perfume más sexy para mujer?

Revisando las estadísticas de este sitio, noto que esta es una las preguntas que más frecuentemente han buscado en este blog. En el último escrito sobre el tema, en la mayor parte del post me referí a los perfumes para hombre, pero desde entonces me he puesto a pensar que en realidad la distinción de limpio, dulce y sucio no aplica de igual forma a los perfumes de mujeres con respecto a los hombres. Si bien considero que no debería haber distinción entre lo que puede usar un hombre y lo que puede usar una mujer, la verdad es que damas y caballeros buscamos cosas ligeramente distintas en nuestras parejas y por mucho tiempo esto me pareció una extraña dicotomía. Por ejemplo, a mi me encantan los perfumes acuáticos sobre las mujeres, mientras que estos solo me parecen un tanto promedio sobre mi :S. En la mujer un oriental de calidad puede oler muy bien, muy artístico, opulento y con buena presencia, sin embargo este sera apreciado como sexy en una minoría masculina.

Así que me puse a investigar en internet y preguntar entre mis amigos cuales perfumes se les hacen los más sexy (sexys, sexies, sexi) para mujer, y entre más me adentraba entre los pensamientos de mis congéneres, más me convencía que existe un importante factor que separa entre un buen perfume y un aroma sensual. Antes que nada debo aclarar que si eres una mujer buscando un perfume para complacer hombres, no es muy buena idea preguntar qué les gusta a otras mujeres. Preguntate a tí misma y a los hombres. Me causaba risa ver como entre mis amigas aficionadas a la perfumería había una importante incompatibilidad aromática entre ellas y sus parejas. Lo que más les gustaba a los hombres era aquello que las mujeres encontraban mediocre. Claro, esto no es una regla escrita sobre piedra, pero sí creo que todos nos beneficiamos más cuando preguntamos al sexo contrario lo que le gusta.

Así que ¿Cuál es el aroma secreto que nos conquista a los hombres? El aroma de juventud y piel. Conozco muchas mujeres que encuentran el olor clásico de Guerlain Vetiver, Old Spice, Rive Gauche pour Homme, Aqva Velva, Brut, Habit Rouge y Egoiste muy atractivos, mientras que no he oido a un hombre decir que Chanel No. 5, o algún Guerlain le parece sexy (Nota: aunque estos aromas pueden ser muy sensuales si se aplican muy levemente). Entre mis amigos cercanos, ninguno pudo mencionar un perfume que creyera atractivo y que haya sido lanzado hace más de 6 años. Entre otros entusiastas de la perfumería, solo una pequeña minoría (como el 30%) mencionó como su perfume favorito algún clásico de más de 25 años de haber sido lanzado (Los dos más comunes son Shalimar, YSL Paris y Opium). Otra cosa que noté es que la dulzura tampoco es un factor muy importante para un hombre a la hora de oler con el libido. La mayoría dijeron que los perfumes muy dulces no les gustaban, aunque toleraban la dulzura hasta cierto punto. Muchos hombres también escogieron algunas fragancias con olor animal, pero estas seguían siendo almizcles relativamente joviales.
¿Qué me llevo de estas pequeñas encuestas que impartí? A mi parecer, si una mujer quiere atraer un hombre con su aroma debe seguir buscando algo con lo que se sienta bien. Por otra parte, debe seguir bucando algo que refleje su edad mientras que siga estableciendo su jovialidad y su energía. Uno de los mayores defectos de las mujeres es que quieren seguir representando la imagen que tenía hace varios años, por ejemplo una mujer de 23 se quiere ver y oler como de 13 y una mujer de 40 se quiere ver como cuando tenia 25. No, apropiense de su edad, pero reflejen la energía y la vitalidad que tienen. Otro rasgo que es bueno para enamorar es el cuidar que su perfume huela a piel. Verán, creo que un hombre quiere engañarse... creer que no usas perfume y que tu piel huele naturalmente a flores, como si al hombre le interesara más olerte a ti, a raz de tu piel, más que a un perfume. La cosa más sexy que te puede traer una fragancia es el engaño "Maybeline" : Tal vez sea ella, tal vez sea su perfume. No por adoptar algo muy juvenil adopten algo muy dulce o muy sintético o muy oriental que se sienta muy foráneo en su cuerpo. Finalmente apliquen sus perfumes con discreción.  La cosa principal de la que se quejaban los caballeros era sobre aplicación de fragancia. ¡No se pongan mucho perfume! Si tienen duda sobre cuanto aplicarse pregunten a un amigo(a). La sobre-aplicacion de un perfume elimina la fantasía "Maybeline" y la sensualidad natural se nos hace artificial. Hay perfumes que se usan para anunciar tu presencia con opulencia y decisión y hay otros que se usan para atraer, para jalar, para invitar al acercamiento. Si bien ambos usos son justificados, muchas veces un solo perfume no cumple ambas funciones.

En mi humilde opinión, el mejor equilibrio en un perfume es el que huela a jovial, que se mezcla bien con tu piel y que tenga elegancia. ¿Por qué es la elegancia importante? Por que no solo de sexy vive la mujer, sino que también debe buscar un olor que sea lo bastante versátil como para ser usado a diario.

De entre los perfumes más apropiados para la sensualidad femenina me parecen:
Coco Mademoiselle Chanel: elegante y joven. Una mujer de 50 lo puede usar tanto como una mujer de 20.
Shalimar Legere o Light: Este es un perfume que toma el clásico de inicios del siglo pasado y le da un toque moderno a cítricos e iris.
Chloe EdP: Bastante "Chic" con su fresia, su rosa y su violeta.
Dolce & Gabbana Light Blue: Una fresca y alegre alternativa a las flores.
Bulgari Rose Essentielle. Una rosa muy tierna. Su acompañamiento con el iris le da un toque muy moderno a este clásico aroma.
Polo Blue: Otros aromas de Ralph Lauren me parecen muy foraneos a la piel, como si no pertenecieran ahí.
Guess for Woman (Botella plateada): Por mucho tiempo este fue mi perfume favorito en una mujer.
Armani Idole. Me parece muy bueno, lo malo es que en algunas mujeres no dura mucho.
Flower Kenzo. Una flor bastante abstracta con algo de almizcle.
DKNY Be Delicious: Esta colección ofrece diferentes aromas de un arcoíris muy metropolitano.
J'Adore de Dior. Este quiso ser El Coco Mademoiselle de Dior y llega cerca a serlo.
Clinique happy puede llegar a funcionar bien.

Ejemplos de qué no usar:

  • Chanel 5, Opium, Tabú. Estos clásicos pueden oler muy bien y ser relativamente elegantes en sí mismos, pero no tienen atractivo muy difundido. Tal vez no es la mejor idea eso de que a tu pareja le recuerdes a su madre (o abuelita!)


  • Pink Sugar y otros perfumes muy a la "Hello Kitty": Si usas esto entonces no tienes la edad para ser "sexy" aún. Si alguien quiere coquetear contigo, tal vez te pida una identificación para corroborar tu mayoría de edad o tal vez piense que te gusta Miley Cirrus o los Jonas Brothers.


  • 10 sprayadas de Angel o Princess: Hay perfumes fuertes que se usan para anunciar tu presencia y dejar una estela de lujo. Pero cuando algo tan rosita, tan dulce o tan llamativo es abusado en su aplicación, tu pareja puede pensar que hay falta de sofisticación, madurez o que eres una mujer insegura. Tal vez no es cierto, pero así se llega a interpretar.

Ideas? Algo te funciona particularmente a a tí? Deja tus comentarios.

Fotos: Eva Green (29 años), Gina Gershon (43), Katie Couric (52), Eliza Dushku (28) y una mujer que nunca había visto. Iba a poner a Lindsay Lohan, Niurka o Amy Winehouse para que vean que lo sexy no es questión de edad o complexión.

lunes, 21 de diciembre de 2009

Critica: Platinum Egoiste de Chanel.

Familia: Fougere (Helecho).
Longevidad: Promedio-Alta
Proyección: 2 - 3 metros
Complejidad: 85
Calidad: 85
Factor WOW: 68
Originalidad: 35
Botella: 40
Precio: Relativamente Alto.
Perfumista: Jacques Polge
 
Lo primero que debo aclarar es que este perfume nada tiene que ver con el Egoiste original. Estos ni siquiera pertenecen a la misma familia y sus únicas similitudes son la botella y su capacidad de proyección. PE es un Fougere de lo más típico, es la incursión de Chanel en las tendencias de perfumería de inicio de los 90. Hay quienes piensan que esto fue una tragedia, donde Chanel cambió lo artístico por lo comercial, donde Jaques Polge fue obligado a cambiar su genio por los estudios de mercado, lo complejo de Egoiste (Inicialmente llamado Bois Noir y que se dijo era muy sofisticado para el mercado americano) por la familiaridad de Platinum Egoiste. Yo creo que si hablamos de tragedias, esta es una de las mejorcitas. 
 
En cuanto a las notas que maneja no es nada nuevo, no presenta nada muy innovador y no rompe ningún paradigma. El genio de PE es tomar algo muy típico, hacerlo bien y con alto volumen. Alto Volumen. Este es uno de los pocos perfumes que poseo cuya proyección mido en metros. Otros Fougeres como Eternity, XS, y Dolce & Gabbana PH también son una bombas de sillage, pero PE me parece el único que mantiene compostura de las notas a pesar de su alto volumen y el único que no hace que me duela la cabeza.  
La complejidad que noto en PE no proviene de los acordes que lleva, sino de la forma en que maneja estos. Por lo general me gusta pensar en el secado de un perfume en dos formas: el que evoluciona (las notas altas dominan el principio y desaparecen para dejar lugar a las medias las cuales desaparecen para dejarle el dominio a las de base) y el lineal (lo que hueles al principio es lo mismo que hueles al final). Este Chanel es como una combinación de estos dos. Me explico: Al principio, hueles todo con un alto volumen. Después de unos minutos las notas más bajas bajan su volumen, siguen ahí, pero un poco opacadas por las notas más agudas, las más brillantes y ácidas. Unos minutos/una hora después las notas brillantes también bajan su volumen y toman su lugar al lado de las notas base. Esta última etapa (la cual es muy similar a la inicial pero más discreta) es la que más me gusta, la más elegante, y hasta cierto punto la más sexy.
 
El problema con este perfume, y el cual comparte con el la mayoría de sus hermanos Fougere, es que induce fatiga olfativa bastante rápido. Debido a que proyección no es un problema con este aroma, yo recomiendo que se aplique relativamente lejos de la nariz para aprovechar lo mejor de sus cualidades. Para escribir esta crítica, ayer me eché una rociada de esta fragancia. En menos de 5 minutos todo mi cuarto ya olía a PE, su olor prominente no me dejaba dormir muy bien y 22 horas después mi muñeca sigue oliendo tenuemente a helechos. Cada piel es distinta, pero yo debo tomar con cuidado este elixir.

  PE es como una corbata negra y delgada sobre una camisa blanca. Bastante ortodoxo o bastante loco; flexible: puede llegar a ser algo muy jovial con jeans o algo que se puede usar con un tuxedo. ¿Mi descripción del aroma? Trataré de dejarlo en 4 palabras: Cítricos, Helechos, Jazmín, Maderas y almizcle. diantres, me pase por una. Como ya lo dije, PE tiene una evolución un tanto peculiar, así que me gustaría enfatizar el hecho de que más que cambios de notas, el cambio está en el volumen de estas.


*Foto: Estoy dispuesto a apostar que él está usando PE.


jueves, 17 de diciembre de 2009

¿Perfume Masculino, Femenino o Unisex?

¿Qué hay en un nombre? Aquello que llamamos una rosa
con cualquier otro nombre olería igual de dulce.
William Sakespeare

Aquello que viene al mundo y no inquieta a nada no amerita ni atención ni paciencia.
René Char.


Si has leído mi blog o si sabes algo de perfume, sabrás que eso de "la colonia es para los niños y el perfume es para las niñas" es un terrible mito (hmmm... debí incluirlo aquí), pues colonia se refiere a la concentración y/o a un estilo muy particular de aromas (generalmente asociado con los cítricos o los hespérides).
Lo cierto es que a pesar de que el perfume ha existido hace miles de años, solo en los últimos 100 se empezó a separar perfumes para hombre y perfumes para mujer en un esfuerzo para presentar fragancias más "chic" en casas de alta costura, aún cuando en ese tiempo no había notas que se dijeran son más femeninas que otras. Es más, si uno viaja al pasado para oler los primeros perfumes femeninos, nos daremos cuenta que sus notas de cuero, almizcle y sándalo son mucho más audaces e imponentes que las notas dulces y acuáticas que invaden la mitad de los perfumes masculinos actuales. En una nota algo humorística se dice de Guerlain que sus perfumes masculinos son excelentes para ser llevados por una mujer y sus perfumes para hombre le quedan mejor a las mujeres.

No trato de decir que un estilo es mejor que otro, solo trato de exponer la ironía de este "machismo" a la hora de usar fragancias. Yo propongo que hay dos formas de ver los perfumes: 1) como una experiencia estética/arte, 2) como un cosmético. Si es un cosmético entonces sí, tal vez hay aromas que son inherentemente femeninos y aromas inherentemente masculinos. Pero si el perfume es para la nariz lo que la música es para el oído ¿Por qué limitar las canciones románticas a las mujeres y las canciones de poderío a los hombres? ¿Es acaso la Mona Lisa solo para hombres o para mujeres? ¿No pudemos ambos sexos disfrutar de las Señoritas de Avignon? Mira a Sébastien Chabal, El Cavernícola, promocionando Caron Pour Homme. Cierto, el nombre suena bastante macho, pero qué hay de las notas del perfume? Lavanda, Romero, Salvia, Rosa, Madera de rosa, Cedro, Haba Tonka, y Vainilla. Tu sexualidad y tu nivel de testosterona no se definen por el perfume que usas.

A continuación expongo un poco de trivia para tal vez disipar incomodidades que tengas:
  1. Estadísticamente hablando, a las mujeres les gusta el olor a mujer sobre un hombre. Usa almizcles, flores, y dulces.
  2. La rosa es de hecho considerado un aroma masculino en buena parte del mundo, desde Francia, Bulgaria y medio oriente donde los hombres usar aceite de rosas para perfumarse, hasta oriente donde lo usan para ritos ceremoniales.
  3. Old Spice Classic, el aroma y la marca que se enorgullece ser el más viril (luego del olor a lubricante y gasolina), de hecho empezó como un aroma para mujer. Al ser demasiado suave, se comercializo como loción para después de afeitar para hombres. De hecho, no hace mucho se hizo una encuesta solo para descubrir que un buen porcentaje de gente no sabía si era de hombre o de mujer y muchos aún penaban que era para mujer.
  4. Lo inesperado y atrevido es sexy. Fleur du Male es un perfume con notas que sería típicamente asociado para mujer. Pero su atrevimiento, su narcisismo, su potencia y su jazmín indólico lo hacen en mi opinión, uno de los perfumes más masculinos en el mercado.
  5. La gente es muy mala en distinguir y asociar muchos aromas como masculinos y femeninos. En mi experiencia, la gente es terrible para decidir si una fragancia es para hombre o para mujer. Yo uso perfumes de mujer constantemente y nunca, nunca me han dicho hoy estás usando perfume de mujer en esas ocasiones. De hecho cuando confieso mi travesura, su expresión facial es una de incredulidad. Me han dicho que uso perfume de mujer una vez que use aceite puro de rosa y una vez que usé 212 de Caroline Herrera.
  6. No te olvides que una buena parte del aroma del perfume se mezcla con el aroma de tu piel. Así, un mismo perfume puede oler completamente masculino en un hombre y completamente femenino en una mujer.
  7. Muchos hombres "le sacan" a usar fragancias para mujer. Con cierto cuidado, tu audacia se puede ver sexy e inteligente.
  8. Un defensa de las flores les dejo una regla expuesto por uno de los hombres más versados en perfume que he conocido: "Los grandes perfumes para hombre tienen un sólido componente floral en sus notas de corazón".
Si te quieres aventurar dentro de los perfumes de las mujeres, te recomiendo que huelas
Mitsouko y Shalimar de Guerlain en todas sus presentaciones.
Omnia de Bulgari
Obsession Night Para Mujer de CK.
Secret Obsession de CK.
YSL Opium.
Penhaligons Lavandula.
Black Orchid de Tom Ford.
Blue Light de Dolce and Gabanna.
Prada Infusion d'Iris.
Lovey y Covet de Sarah Jessica Parker.
Un Jardin sur le Nil
Burrberi for Woman.

Había una estadística que decía que el 30% de las mujeres en Francia ha usado perfume para hombre. Si eres una dama y te quieres adentrar al mundo de los perfumes de hombre recomiendo.

212 Men de Carolina Herrera
Egoiste de Chanel
Kenzo Power
Le Male
Dior Homme
Burrbery Brit
Cool Water.
Curve.
Cualquier Chanel Allure.
Cualquier acuático.
Versace pour Homme.
Prada Homme o Prada Infusion.
Happy for Men.

Si no te gusta nada dulce o floral, está bien. Lo importante es que lo hagas por convicción, no por que el departamento de mercadotecnia te dijo que los hombres no deben usar chocolate y clavel.

Crítica: Acqua di Gio pour Homme.

Familia: Acuático.
Longevidad: Promedio
Proyección: 80-100 cm.
Botella: 80
Complejidad: 55
Calidad: 60
Factor WOW: 60
Originalidad: 5 o 90
Precio: Promedio-Alto.

La mitad de mi se pregunta por qué escribir una reseña sobre Acqua di Gio. ¿No es acaso un punto de referencia básico? ¿No es acaso conocido y reconocido por todos? ¿Qué puedo yo agregar que cualquier entusiasta de la perfumería no haya olido ya? La otra mitad de mi cerebro contesta: hey ¿Qué clase de blog sería este si no hablaras de AdG? Este es para México lo que Cool Water es para EUA. Me es imposible caminar por un callejón transitado y no oler este o alguno de sus clones cada 30 metros. Un best seller, un éxito entre las narices de todas procedencias, un perfume amado y odiado por su popularidad. Junto con L'Eau d'Issey, este es el precursor de todos los acuáticos que tan populares se hicieron entre los 90's y al inicio del 2000, y fue formulado por el dúo de Alberto Morillas y Jaques Cavallier. Habra recursos que citen a una nariz, habrá otros que citen a otra, pero siendo los dos de la misma compañía es casi seguro que hubo colaboración entre ellos.

La fórmula de AdG es el equivalente a una imprenta de dinero: su fórmula es relativamente sencilla, su atractivo es amplio y sy precio francamente alto. Como con Cool Water, este tiene un gran número de clones y fragancias similares, tantas que ya ni me tomo la molestia en recordar: Perry Ellis 360 Red, Halston Unbound y Paris Hilton Just Me son las más baratas y de buena calidad que recuerdo. A veces nos damos el lujo de culpar a los perfumistas por la falta de originalidad en muchas de sus creaciones, pero lo cierto es que muchos de ellos relatan que, al conseguir un contrato con X empresa, recibían instrucciones expresas de hacer algo "que huela como AdG". Alguna vez alguien escribió que AdG es el perfume que odian la mayoría de los perfumistas, pero también es el perfume que la mayoría hubieran deseado crear.

Su olor es un tanto simple y sin complicaciones, un poco d jazmín (hedione), algo de bergamota sintética, bastantes "notas marinas" (calone) y esa nota típica que está al fondo de todos los armani. Claro, tiene algunos otros detalles y recobecos (a veces me huele más químico, a veces más limpio, a veces más floral) que personalmente no noto la mayoría de las veces. Es relativamente dificil describir a AdG, pues AdG es la fragancia que usamos para describir otros aromas. La "pirámide semi-oficial" es la siguiente.


Nota final. Resulta interesante comparar esta pirámide con las piramides que otros sitios dan (creo que si dos páginas web dan las mismas notas es por que una página la copió de la otra) y con las pirámides de algunos de sus clones. Si bien es cierto que ninguno de sus clones huele IDENTICO a AdG, si son bastante parecido entre sí, aún cuando sus pirámides parecieran indicar que pertenecen a familias diferentes.

domingo, 13 de diciembre de 2009

Mi perfume ha sido descontinuado!

Esta entrada la iba a incluir entre los mitos más frecuentes de la perfumería, pero me pareció que es un poco más complejo que los otros puntos y que merita su propia entrada. Y es que no quiero que crean que los perfumes nunca son discontinuados, pero también quiero que sean un poco más críticos de lo que esto significa.

El problema es que un buen número de entidades pueden descatalogar un perfume hasta que llega tus manos: el productor, el distribuidor nacional, el distribuidor regional y la tienda forman una cuarteta típica, y un perfume se puede descatalogar en cualquier parte de esta cadena. Por ejemplo, si el perfume no se vendió bien en la tienda a la que asistes, o en la zona en la que vives, la tienda o la distribuidora regional pueden dejar de vender el perfume. Así Body Kouros puede estar descatalogado en EUA pero en Francia sigue siendo un best seller. A mis alrededores yo no tengo acceso a fragancias hechas por Kenzo, Guerlain y Marc Jacobs, lo que me indica que la distribuidora regional de LVMH no tiene mucha fe en la región en lo que vivo. El problema es que las asistentes de ventes raramente nos explican este hecho y es más frecuente y más conveniente para una tienda decir "Chanel descontinuo Allure pour Homme" a decir, "No vendíamos muchas botellas de Allure, así que decidimos no abastecerlo más".

La descontinuación de un perfume causa frustración y preocupación, pues es natural y justificado sentir que ningún otro perfume cubrirá el hueco que deja el aroma descontinuado. Pero que no panda el cúnico (OK, esta es la última vez que hago referencia a chespirito, lo prometo), pues es muy probable que tu fragancia favorita siga disponible a la venta en otras partes del país o del mundo. Con las ventajas que nos da el Internet, no es muy raro que de pronto nos encontremos comprando fragancias que son importadas desde Europa con apenas unos cuantos dolares extras que cubren el envío.

Nota: lo que a continuación explico no tiene respaldo oficial, es más bien lo reportado por algunos que tienen acceso al mundo de las perfumerías y algunos otros entusiastas. Si bien creo que es cierto, no tengo los medios para comprobar su veracidad.
La descontinuación de X fragancia es algo que no se puede definir con exactitud. Verán, contrario a lo que muchos se imaginan, las fragancias no tienen producción continua y de hecho se producen por lotes: digamos que se producen 1,000,000 de botellas en un mes, ese lote de botellas se lanzan al mercado mundialmente y se espera a ver el resultado de la venta. Si es exitoso, se hacen 1 millón más. Si ese se vende se hace otro lote. La producción de los lotes está dictado por la demanda. Si la demanda no cumple con lo producido, la fragancia será descontinuada sin rueda de prensa ni declaración pública. "Descontinuado" más bien significa "No se ha producido un lote ultimamente". Por otro lado antiguos lotes pueden seguir estando en el mercado, dándote la oportunidad de comprar y abastecerte de tu fragancia favorita en caso de que un lote no sea producido jamás.

Por otro lado, Guerlain (mejor dicho LVMH), por ejemplo, puede decidir que X perfume no será un buen vendedor en América y puede decidir no traerlo para acá. Guerlain Vetiver es el caso contrario. Casi nadie creía que iba a ser un buen vendedor en el resto del mundo, así que Jean Paul Guerlain fue encomendado con la tarea de hacer un perfume que iba a satisfacer el mercado de México. No contaban con que su fragancia iba a ser tan buena que se convertiría en un clásico de esta casa. Solo hasta algunos años después fue que su distribución se expandió a otros rincones del mundo.

Si ves que tu tienda ya no tiene el YSL que tanto te gustaba, puede suceder varias cosas.
1. La tienda decidió que no era un buen vendedor y no lo quiso abastecer. Te dirá que ha sido descontinuado, pues no quiere parecer como si voluntariamente limitara la selección que te ofrece. Busca en otras tiendas en tu ciudad.
2. La distribuidora regional no lo distribuye (Vaya redundancia) pues es una fragancia mal vendida. Desde el punto de vista de la tienda, es como decirte "Verás, nuestra ciudad no figura en el mapa, así que ni nos toman en cuenta". Busca en otras tiendas dentro de tu país.
3. La importadora no lo trae a tu país/continente pues no se vende. Para tu tienda favorita es casi como si YSL mismo hubiera decidido no producirlo más. En este caso busca en Internet en tiendas de otros países para que te manden una botella fresca.
4. YSL decide que ya no vale la pena producir este perfume. Compra las reservas que se venden en Africa que tal vez jamás vuelvas a ver tu aroma favorito.

Mi recomendación es que si el asistente de ventas de tu tienda favorita dice "X perfume está descontinuado", que pimero vayan a la página oficial de la marca de perfumes, y si esta en la lista entre sus productos, que busquen en otras tiendas de su ciudad, país o en el resto del mundo.

Por otro lado, tal vez es hora de cambiar de estilo y modernizarnos en cuanto a nuestras fragancias. A veces los cambios son una bendición disfrazada.

viernes, 11 de diciembre de 2009

Los mítos más comunes sobre perfumería.

"El grado al cual la industria de la perfumería se corre a base de mentiras, la practicas de negocios arcaicas y anticuadas, la insulsa publicidad, la flagrante hipocresía y la general incomprensión de los empleados de mercadotecnia sobre lo que en realidad hacen los perfumistas te deja con la boca abierta."
Chandler Burr en su libro "The Perfect Scent".

Algunos de los mitos más comunes sobre perfumería son los siguientes:
  • El diseñador hace los perfumes.
    Falso, los verdaderos creadores de perfumes no son los diseñadores de ropa (Calvin, Ralph, D&G, Hugo, Coco, Giorgio, etc), de hecho se rumorea que uno de estos diseñadores es totalmente anósmico, es decir, que no puede oler ni papa. Los perfumistas, también llamados narices o nez (francés), se han mantenido mucho en el anonimato y solo en los últimos años empiezan a tomar la buena fama de artistas que les merece.
  • X celebridad creo y usa la fragancia que lleva su nombre o la que promociona.Puedes estar por seguro que prácticamente ninguna celebridad tuvo algo que ver con la creación del perfume que ella promociona (La excepción siendo SJP con Lovely) y que solo una minoría están obligadas a usarlo habitualmente. La mayoría de veces la celebridad no es mas que un prestanombres y un modelo para los poster.
  • Las feromonas ayudarán a tu vida amorosaNo se ha comprobado que las feromonas funcionan, de hecho, aún hay debate entre si existen o no para los humanos. Mi opinión es que no gastes tu dinero en charlatanes que se inventan sus propios estudios científicos y mejor te compres un perfume de calidad. Para más información da click aquí.
  • Usando granos de café puedes aliviar la fatiga olfativa. Falso. Eso es como decir que para limpiar tu alfombra lo que debes hacer es derramar una tasa de café. El café tiene cientos de químicos y al menos 20 le dan su aroma característico , así que ¿Cómo es que saturando aún más tus receptores nasales te ayuda a oler mejor? El mejor método para aliviar la fatiga nasal es simplemente retirarte del olor. Para más información lee los comentarios de este post.
  • X perfume da cancer. Créeme, apenas se dan cuenta que una molécula puede dar cancer y la quitan del mercado casi de inmediato. Las compañías que distribuyen las materias primas para los perfumes no son como las compañías tabaqueras. La competencia entre proveedores de materias primas es tan brutal que una compañía busca cualquier pretexto para hundir a la otra. Hay sustancias peligrosas, sí, pero por eso los perfumes NO SE DEBEN INGERIR. De ahí en delante una botella de perfume no es más tóxica que una hamburguesa de Burger King. Es lamentable ver como organizaciones de buena reputación dan mala reputación a la industria de la perfumería y no ponen las cosas en perspectiva. Y es que sin la perspectiva adecuada, hasta el agua pura es tóxica (en exceso). Ver intoxicación por agua . Claro, no se puede decir lo mismo de los perfumes pirata.
  • Que puedes oler una tirita de papel para darte una idea de cómo huele el perfume. Falso! Usa las tiras de papel para reducir tu búsqueda de 20 perfumes a tus 2 o 3 favoritos. Ya cuando has escogido los dos o tres que te gustan mas pruébalos en tu piel. Jamás compres un perfume que solo has probado en papel y no en tu piel. Además, hay otros perfumes (especialmente los más antiguos) que huelen terrible sobre papel, pero bien sobre la piel.
  • La pirámide de notas es lo que hueles.No se tomen muy en serio todo lo que ven en la pirámide de notas. Lo cierto es que muchas veces la pirámide de notas está redactada por el departamento de mercadotecnia y se añaden notas para que se vean más bonita. Otras veces a un solo químico se le atribuyen 3 notas. Un perfume puede ser 100% ambroxan, y en la pirámide de notas se puede decir que el perfume es tabaco, maderas y ámbar. Calone es algas, melón, sandía, agua, y ozono. Iso-e-super es cedro y amber gris. Yo te dí 3 aroma químicos el departamento de publicidad te da 10 notas. Las pirámides sirven, sí, pero no dejan de ser algo engañosas.
  • Los ingredientes naturales son de mayor calidad y más saludables que los ingredientes sintéticos.
    En gran medida, las compañias de perfumes han mantenido a los perfumistas en el anonimato por que ellos saben lo que en realidad lleva un perfume. Algún día expondré a más detalle por qué es un mito que los naturales son mejores, como hay sintéticos mucho más caros que sustancias naturales y como muchos sintéticos son mejores para el ambiente, para tu piel y para combatir alergias. Los perfumes naturales son muy estacionarios, duran poco, se echan a perder rápido y son unidimensionales. Los sintéticos le dan vida, duración y estructura a un perfume.
  • Aromaterapia.Los aromas son excelentes para cambiar tu estado anímico, pero no curan enfermedades. Está científicamente demostrado que algunos aromas te relajan, te ponen alegre y hasta eufórico. Pero más allá de eso, ningún estudio científico ha demostrado que los aceites naturales curan de otra forma alzheimer, parkinson, epilepsia, enfermedades del corazón, etc.
  • Un EdP siempre olerá mejor y más fuerte que un EdT.Falso. EdP se refiere a la concentración de aceites esenciales en el producto final. Hay aceites esenciales que pueden ser 30% del producto final y oler moderadamente fuerte y hay aceites que si se usaran en 1% de la formula final te ahogarías en una nube de pestilencia (figuradamente, claro). Yo he olido Extraits que duran 4 horas sobre la piel y EdC que duran 12 horas sobre la piel.
  • Un EdP huele igual a un EdT pero más fuerte.Ni huele más fuerte, ni tiene que oler igual. Algunos EdP tienen de hecho un perfumista completamente distinto del que creo el EdT. Muchas veces la creación de una nueva concentración es más dificil que "Tu na'mas échale más alcohol y ya". Verán, el sentido del olfato no trabaja de forma lineal, y aún cuando las dos formulaciones son iguales (excepto por concentración), no se garantiza que van a oler igual. Tu has un experimento: rocía una tarjeta con 1 spray y luego rocía otra con 3 spray. En muchos perfumes notarás que las dos tarjetas huelen distinto: una tendrá notas que no percibes en la otra.
  • Los Tester tienen más aceites esenciales que las botellas en venta.Mismo principio de arriba, no es cuestión de simplemente echarle más o menos alcohol y ya. Las perfumerías no ganan mucho y si arriesgan demasiado al poner un tester con una concentración y vender fragancias con otra concentración. Tal vez hasta les salga más caro el tener que producir dos formulaciones distintas en lugar de una sola.
  • Un perfume cambia de olor dependiendo el tono de tu piel.El contenido de melanina en tu piel no afecta el olor de tu perfume. Lo que si lo afecta es que tan seca o grasosa es, que tan seguido te bañas (muchas personas piensan que perfume es una alternativa a no bañarse: pésima idea), tu dieta diaria entre otras cosas. Hay mitos parecidos a este que dicen que el color de  tu pelo cambia el aroma de tu perfume o_O
  • Es una buena idea regalar perfumes.Esto no lo puedo respaldar con ciencia o con las palabras de alguien más conocedor que yo. Pero raramente oigo un entusiasmo fuerte cuando alguien recibe una fragancia de regalo. La mayoría de las veces es "me regalaron X perfume pero ps casi ni lo uso". A menos que tú SEPAS que quiere un perfume en específico, no vale la pena arriesgar que tu regalo provoque un "no lo soporto" o un "pues lo uso cuando no tengo más que ponerme". En mi vida me han regalado una docena de perfumes. Solo a uno de le daría una calificación de 80 de 100.
  • Perfumes de imitación son iguales que los perfumes originales.Vamos, yo soy el primero en entender los problemas económicos que estamos pasando. Los perfumes de imitación suelen copiar las notas altas, olvidándose por completo de las notas medias y bajas, por lo que nunca he olido un perfume de imitación que dure igual y proyecte igual que un perfume establecido.
Foto: Mi cara cada vez que oigo uno de estos mítos

jueves, 10 de diciembre de 2009

Crítica: Cool Water de Zino Davidoff

Familia: Fougere (Helecho).
Longevidad: Promedio
Proyección: 60-80 cm.
Botella: 30 (La tapa le quita 50 puntos)
Complejidad: 55
Calidad: 70
Factor WOW: 10 (Hay días que todo me huele a CW)
Originalidad: 10 o 95
Precio: Promedio.
 
Empecemos con lo básico, con los clásicos, con las fragancias han marcado época y las cuales tomamos como puntos de referencia. Empecemos con Cool Water de Zino Davidoff. Históricamente, esta fragancia creada por Pierre Bourdon tal vez no fue la primera en presentar esta con figuración de helechos, pero si fue la que la lanzó al estrellato en 1988. Green Irish Tweed de Creed presenta un aroma muy parecido a este y por mucho tiempo se dijo que Oliver Creed había sido el creador de GIT en 1985. Hace algunos años Luca Turin (Criticos de Perfumes) reveló que GIT es también creación de Pierre Bourdon, y si Creed miente sobre quién es el creador, tal vez también mienta en cuanto a su fecha de lanzamiento. Por estas razones le doy 95 de originalidad a CW. Le doy un 10 en originalidad por que CW está en todos lados. En los desodorantes, en los shampoo, en otras fragancias, en los detergentes, etc. Cool Water está lejos de ser único, aunque también hay que considerar que si es tan popular es por una razón: A mucha gente le encanta. A mi no me agrada mucho, pero eso no quita que sea una gran influencia.


Este perfume es un balance entre muchas notas. Hay flores, hay maderas, hay musgo, hay cítricos, hay hierbas. CW es famoso por abusar del químico llamado dihydromyrcenol el cual compone un 20% de su formula. Este químico (también usado en Eternity, Aspen, Paco Rabanne pour Homme, Drakkar Noir, etc) le da un aroma fresco, limpio, higiénico. Junto con calone, este sintético ha creó una revolución en la perfumería al transformar los perfumes pesados y fuertes de Francia en los perfumes limpios y estériles de EUA. Para bien o para mal, este EdT es el padrino de la mitad de lo que encuentras en las tiendas de perfume.

Más que a agua huele a bosque verde, huele a piel recién bañada, huele a musgo, cilantro y geranio. La pirámide (más o menos) oficial de notas es:


Foto de Bourdon cortesía de http://www.editionsdeparfums.com/

Sobre la evolución de nuestros gustos.

Los tiempos cambian y nosotros cambiamos con los tiempos.
Proverbio latino.




Feliz cumpleaños blog! Hace un año cree este sitio y desde entonces no he publicado mucho material en él. Mi misión es la misma: dar ayuda a aquellos que entusiastas de la perfumeria (en especial a aquellos que se inclinan por las fragancias masculinas), dar algo de entendimiento sobre los distintos aromas que se nos presentan, exponer mis propias teorías y compartir algunas de mis experiencias. Hoy aprovecharé este post para hablar un poco del cambio de gustos en aromas, del desarrollo de nuestro gusto olfativo.

Lo diré simple y claro: Es casi seguro que tus gustos van a cambiar. No para bien, no para mal, pero van a cambiar.

¿Y por qué cambian nuestros gustos?
Bueno simplemente porque nosotros cambiamos y en el fondo también queremos algo de variabilidad. Muchas veces me encuentro con la pregunta de que si uno debe usar uno o varios perfumes. Mi preferencia personal es el usar varios. Si bien suena un tanto romántico la noción de tener una fragancia personal por la que te recuerden, lo cierto es que yo no puedo usar mucho tiempo algo sin que se me antoje algo más. No creo en la monogamia olfativa.

Otra razón por la cual cambian nuestros gustos es la fatiga olfativa a mediano plazo. Si bien ya he hablado de la fatiga olfativa antes, cabe recordar que también existe la fatiga olfativa a largo/mediano plazo. Esto es, el perfume parece perder la potencia que tenía, y las notas que no olías antes despues se hacen más aparente y viceversa.

¿Cuáles son los los cambios que puedes esperar?
Entre más perfumes hueles, mejor te haces al reconocer acordes notas, cosas que ambos tienen en común y cosas que tienen en diferente. Cuando uno empieza en esto de la perfumería, la mitad de las fragancias te huelen igual. No hace mucho John Varvatos, Bulgari Black, Armani Code (en aquél tiempo se llamaba Black Code), y Le Male me parecían idénticas. Me tomó algo de tiempo ver la diferencia descomunal entre cada una de ellas. Otro cambio que se puede esperar es la destrucción del paradigma masculino/femenino y al final solo hueles perfumes, notas, familias olfativas, esto sucede especialmente cuando comienzas a entrar en la familia de los orientales y chypres. Espera que cambie tu familia olfativa favorita. Espera que cambie tu perfume favorito, aquél que juraste era tu fragancia ideal. Espera encontrar joyas en los perfumes que antes encontrabas viles. Espera que sucede esto o nada.

Enfrentados con estos factores puedo dar dos recomendaciones.
  1. No tires ni regales tus muestras.
  2. Trata de que tu primera batalla de de la presentación mas chica. Sí, la botella grande sale más barato en cuanto a precio / ml. pero si quieres hacer una colección, al final tendrás menos mililitros pero más variedad.
También te propongo un ejercicio: trata de destruir tus paradigmas negativos. Si, tal vez Chanel Egoiste te parece muy especiado, pero ¿qué hay en en el fondo que lo especiado no te deja ver? Tal vez lo especiado no es un defecto sino una ventaja. Alguna vez leí la siguiente frase: "Cuando encuentro algo me pregunto ¿Es bello? Si la respuesta es no entonces me pregunto por qué no. Solo entonces encuentro su verdadera belleza". Esta actitud me ha hecho cambiar de opinión un buen número de veces. Hay otras fragancia que nada más no me entran :D

Finalmente debo agregar, que a pesar de los años que llevo tratando de entrenar mi nariz dentro del mundo de la perfumería, yo no puedo decir que tengo mejores o más refinados gustos comparado con un adolecente que se siente abrumado frente a la gran cantidad de opciones que tiene frente a él. Tal vez mi nariz sea más eficiente en desmenuzar una fragancia de forma que sé si me gusta o no, pero mis gustos no tienen más valor que los de cualquier otra persona. De esta misma forma no puedo decir que mi paradigma ha cambiado para lo mejor, simplemente quiero dejar en claro que ha cambiado.

Foto: La siempre bella Olivia Giacobetti.

martes, 8 de diciembre de 2009

¿Cuál fragancia es la más sexy? (para Hombre)

Antes que nada debo decir que lo que escribí en el FAQ sigue siendo de lo más cierto: un perfume no te conseguirá una cita con alguien. El efecto “axe” no existe y más te convendría leer la sección de estilo. Aún así hay fragancias que evocan sentimientos de más intimidad y que tal vez sean más apropiados para realzar tu atractivo natural.
Así que ¿Cuál fragancia es la más sexy?
Lee los siguientes dos párrafos y si eres mujer, tal vez te convenga leer este otro post.
Odio responder "depende", pero esto en realidad depende de un par de cosas. Primero depende de lo que le guste a tu pareja. Lo cierto es que para todos los perfumes que puedes encontrar en el aparador, habrá alguien a quien le encantará la fragancia y a alguien que no le gustará, por eso usar una fragancia es echar una apuesta. Un buen número de fragancias que se consideran sexy producen fascinación o producen odio. M7, Joop Homme, Amen, LeMale, Kouros, Yatagan, Fleur du Male, etc. no producen mucha indiferencia: O te encantan o te enferman. Una fragancia genérica de oficina no ofenderá a nadie, pero tal vez tampoco impresione mucho a nadie. Por estas razones el olor corporal y el perfume están en la cima de las listas “Qué es lo que más te parece sexy en un hombre” y “qué es lo que te parece menos sexy de un hombre”. Esta ironía es lo que me hace decir que no vale la pena apostarle a un perfume para atraer a personas del sexo complementario. En toda apuesta hay riesgos, y no vale la pena invertir mucho dinero en perfumes para atraer desconocidos (as).

El segundo factor que determina si un perfume es sexy o no, es si te gusta y te sientes cómodo al usarlo. Olvídate de las feromonas: estudio tras estudio han demostrado que el efecto placebo es más importante que cualquier cosa que te pongas encima. Es decir, si tu te sientes atractivo con el perfume que usas, entonces aparecerás atractivo, aún si la mujeres en cuestión no pueden olerte. Sé que esto suena a recomendación sacada de Cosmopolitan, pero eso es lo que demuestran la ciencia del comportamiento.

Habiendo expuesto estos dos puntos, me atrevo a dar una explicación un tanto teórica de lo que hace un aroma atractivo para algunos. Debo reconocer que esto está basado en mi experiencia y en la de otros entusiastas, y que en su mayoría se aplica a los perfumes de hombre. Creo que las hombres buscan en los perfumes de mujer otras cualidades. De ahí en delante, tiendo a clasificar las fragancias masculinas según las siguientes características:

  • Los limpios: los perfumes frescos para los hombres lindos, para los caballeros. He oído que las mujeres dicen "un hombre que huele simplemente a jabón huele sexy".


  • Los dulces: los a veces llamados gourmand. Esos que abren el apetito, y que simplemente te dan ganas de abrazar (y darle una mordida) a quienes lo llevan.


  • Los sucios: Esos que huelen a sudor, a algo animal y/o a flores indólicas (como el jazmín en fleur du male). Estos pueden en gran medida ofender nuestras sensibilidades, es el típico hombre de quien las mujeres dicen "no es mi tipo" y que sin embargo se sienten atraídas sin quererlo.

Yo no soy el único que le gusta hacer teorías de este tipo y Jean Claude Ellena (perfumista) tiene su propia clasificación. Para él hay dos puntos de vista: el Anglosajón y el Latino. El Latino quiere seducir, el dice “mira lo sexy que soy, ahora voy por tí”. El anglosajón dice “mira lo limpio que soy, tú puedes venir hacía mi”. Una de las razones por las cueles me agrada Ellena es que él domina bien estas dos categorías. Por un lado puede ofrecer fragancias de lo más pulcras (Divine Bergamote, Un Jardín Sur le Nil) y por otro lado puede dar el perfume más sucio que he olido, Rose Poivree, que en mi opinion huele a rosas con partes privadas de mujer. Terre d'Hermes se convirtió un best seller en los años pasados, y en este perfume Ellena combina la limpieza del cedro y el limón con el aroma a sudor y tierra. ¿Dónde deja Ellena los perfumes Gourmand? No lo sé, nunca he olido un perfume dulce fabricado por él, pero Chandler Burr (crítico de fragancias del New York Times) cuenta como Ellena produce un acorde de chocolate al tomar una nota de manzanilla, una nota de vainilla y una nota de almizcle de civet. Refiriendose a esta ultima nota, Chandler conluye: “El olor a mierda es crucial para cualquier olor a chocolate de alta calidad”.
(La información necesaria para escribir este párrafo fue sacado del libro “The perfect scent” de Chandler Burr)

Claro, nada de esto está escrito en piedra, pero sí creo que estas clasificaciones cubre el 90% de los casos. Más aún, me parece que una fragancia puede ser al mismo tiempo limpia y sucia, o cualquier otra combinación. Cabe también aclarar que limitarte al aparador de fragancias masculinas, hace también que limites tus opciones. Desde muy pequeño mi padre ya me decía que ningún otro tipo de perfumes le traen más cumplidos de las mujeres que los perfumes de mujeres. Yo lo he puesto a prueba y vaya que tiene algo de razón, pues hay un buen número de fragancias “femeninas” que se acomodan bastante bien dentro de las tres categorías de arriba: limpio, dulce y sucio. Además hay un estudio científico según el cual uno de los aromas más incitadores para algunas mujeres es el aroma que deja otra mujer en el cuerpo de un hombre. Biológicamente, la frase esa “el hombre casado sabe más bueno” tiene algo de razón. Tal vez no sea moralmente correcto, pero para muchas mujeres esto es una realidad.
Pues bien, ya dimos un recorrido por el sentido común (decir que “sexy” depende de el portador y del que lo huele) y algo de teorías. Es hora de dar unos ejemplos.
Fragancias limpias: generalmente de la familia acuática, floral, cítrica, frutal y de helechos. Ejemplos de estos son Cool Water, L'eau d'Issey, Aqua di Gio, Rive Gauche, Vetiver Guerlain, Prada Infussion, curve, Platinum Egoiste, YSL L'Homme, etc.
Fragancias dulces: Los gourmand LeMale, 212 sexy, YSL L'Homme La nuit, Rochas Man, A*Men, Pi, body kouros, Bulgari Black, Hypnose Homme, etc. Varios de estos perfumes son infames (o amados) por ser muy fuertes. Muchos se quejaran que estos son muy femeninos o para homosexuales, pero estas personas pierden el punto de estas fragancias. Tal vez sea cierto que LeMale y Pi han tenido bastente promoción y aceptación en el mercado gay, pero eso no disminiye ni un poco el hecho de que vuelve locas a muchas mujeres. Homosexual o mujeriego no cabe duda que ambos tienen bastante carga sexual. (nota: yo detesto ambos, pero no por su sexualidad. Le Male me parece terriblemente escandaloso y Pi terriblemente aburrido).
Fragancias sucias. No son muy comerciales que digamos, asi que los aromas más sucios van a ser relativamente difíciles de conseguir. Kouros, Yatagan, Rose Poivree, Habit Rouge EDT, Rose 31 de Le Labo, M7, Black Oud de Montale, Fleur du Male, Musc Ravegeur de Malle, etc. No son para cualquiera y se deben portar con cierta actitud. Estos perfumes llaman la atención así que es mejor estar preparado para recibir algo de calor, de lo contrario no serás el hombre sexy, sino el hombre que apesta.

Aunque bueno, si eres Brad Pitt no importa lo que uses.
Personalmente yo prefiero usar Fleur du Male (sucio), Rive Gauche(limpio), Gucci Envy (Sucio, limpio y dulce), Tobacco Vanille de Tom Ford(dulce), Musc Ravegeur(dulce y sucio), Yang de Ying Yang (Limpio y sucio), Kouros Fraicheur (limpio y sucio). En las mujeres me encantan los aromas limpios, los aromas sucios y los aromas baratos. Hay algo acre en los perfumes femeninos de bajo precio que simplemente me fascina. ¿A tí qué perfumes te parecen especialmente atractivos?

Gracias por Visitar